談到Moster，離不開內戰時期的傷心事，讓我的心情一直很沉重。古時候的Moster便已經有一條橋，連接河邊的村落。在奧斯曼土耳其統治下，16世紀時把古橋改建成這條堅固的石拱橋，最高位離水面達21米，是當時的傑作。宏偉的石橋，成為這裡的人最自豪的地標，吸引無數的人一睹大橋風采。
今日看到的老橋，雖然外表和結構上都和原本的無異，但實際上是2004年重建而成的「新橋」。
在橋的一端的書局，整天不停播著大橋倒下的傷心片段，讓人永遠不會忘掉這段歷史。1993年11月，波斯尼亞內戰進入新的混戰階段，原本合力攻擊塞爾維亞軍隊的波斯尼亞和克羅地亞聯軍反目成仇，克羅地亞勢力發動對波斯尼亞軍的攻擊，波斯尼亞人和克羅地亞人混居的Moster自然首當其衝。克羅地亞軍不停地轟炸已被戰火破壞的石橋，最終把石橋完全摧毀。
老橋倒塌片段從3:00開始：
老橋倒塌，除了是文化上的極大損失，更代表種族融和被極端民種主義撤底粉碎。當權者以武力清除敵對勢力，甚至進行民族清洗，究竟他們心裡想得到什麼好處呢? 儘管在波黑的土地上住了很多塞爾維亞人、波斯尼亞人和克羅地亞人，文化並不一樣，但語言相近，可以互相溝通交流，甚至互相通婚，他們之間原本並不會仇視對方。但掌權者的想法卻破壞了這種關係，使人民生活在水深火熱中，甚至被迫上戰場，和對方拼死一戰。在Moster看著短片，心裡很難過，很痛心。
橋的最高處常常有壯男危站橋邊，原來他們正在準備表演跳橋!!! 要由21米高空跳進冰冷的水中，少一點膽量也不行，未經訓練千萬嘗試，因為體溫急降可能會引致休克的。需然跳橋危險，但表演一次便可以帶來可觀收入，當地人都樂於一跳再跳，延續這項傳統。
雖然歷史上關於戰爭的教訓多不勝數，但有些人總會忘記，讓世界永無寧日。
河邊的房屋，大部分都重修好，重回戰前樣貌~~
房屋都建在崖邊，有些位置還有很大的洞穴~~~
市集回到昔日的繁盛，但人流沒有薩拉熱窩那麼多~~~
市場上有很多這些銅器和工藝品，「銅」光閃閃~~~
中國人喝茶用瓷器，而土耳其人飲咖啡則用銅器~~~上面還有很多細緻的花紋呢~
喝咖啡的傳統已經深深植入在土耳其文化中，所以才會有這麼多不同款式的器具出現~~~
這條路曾是軍隊攻入城內的要道，馬路旁被荒廢了的房屋特別多，很多都是危樓，時間彷彿停留在當年一樣，還帶著灰灰暗暗的氣息~~
在薩拉熱窩看子彈孔看多了，這裡些場境已經變得很平常，但仍然為著戰爭而心酸不已。
戰爭時期，克羅地亞軍和波斯尼亞軍在城市內各據一方。西面的地方由克羅地亞軍管理，波斯尼亞人被迫遷到東面，造成明顯的種族隔離。至今這種分野仍有跡可尋，例如東面會有較多清真寺而西面則有天主教教堂。
西邊的房屋，部分好像是拼湊出來一樣，沒倒塌的部分和新建的部分混合在一起
在東面可以找到公園和草地，有較多西方的氣息~
我則住在城的東面，附近有這些附有擴音器的「尖塔」，一日五次像唸咒語般叫信徒到寺內祈禱~~~每天聽著這些「咒語」的生活，感覺很特別 =p
清真寺內也有一些賣頭巾的小商店，女士們進寺前可以買一條把頭包好，用後又可以當作手信 =p
這間大屋是一位土耳其富商擁有的，保留了傳統土耳其式大宅的設計，一部分開放給遊客，另一部分改裝成旅館，聽聞價格不菲 =p
伊斯蘭教似乎非常重視水，水有潔淨的意味，清真寺前總會有地方方便信徒洗腳沖身。而水也是生命之源，有錢的人會引水到花園內，一般人則會到清真寺取水。
大宅的飯廳，面對地下的花園，感覺很開闊，夏天吃飯就比較舒服了
地板的布地毯上全都是簡單的花紋，卻有不同的色彩組合，看起來不會沉悶。
大宅的客廳部分，一家人飯後可以在這裡聊天，看來很寫意。他們的椅子都是靠牆的，而且連成一體，不像西方的椅子可以隨意移動。
雖然這是為母親而設的睡房，但估計其它睡房大體上應該都是差不多的。
門前的花園是女性活動的主要範圍，當然男士也可以進入的。
但相反這邊就是男士辦公和見客的地方，女士不能隨便進入，由此可見他們男尊女卑的傳統比我們有過之而無不及。
阿拉伯文真是極之非常難以理解 @@
經歷戰爭的折磨，如今Moster又再回復寧靜。我心裡默默地禱告，但願人們可以過著平靜的日子，讓戰爭造成的傷口可以慢慢地癒合吧~~
PS: 波斯尼亞的名菜除了Ćevapi，還有Burek。和斯洛文尼亞的不一樣，肉是包在入面的，而且有條狀或蛇餅形的。Burek是Pita的其中一種，不同餡料會有不同名字，一般有酸奶酪餡的Sirnica，醃製菠菜餡的Zeljanica，而下圖是較少見到的馬鈴薯餡的Krompiruša
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